Как выбрать первый мотоцикл новичку

«Мне 400 хватит или сразу 600 брать?» — с этого вопроса начинается почти каждый разговор про первый мотоцикл. Объём двигателя — самая заметная цифра в объявлении и одновременно самый бесполезный критерий выбора для того, кто ещё не ездит.

Спрашивать нужно другое: на каком мотоцикле я буду ездить, а не бояться его?

Что действительно важно

Вес. Главный параметр. Мотоцикл, который вы не можете уверенно катить руками по двору, развернуть на парковке и удержать при остановке, будет вас пугать — а испуганный человек не учится. Разница между 170 и 230 килограммами на малой скорости колоссальная.

Высота седла. Ноги должны доставать до земли — хотя бы уверенно на носках, лучше на всю стопу. Это не про комфорт, это про контроль в момент остановки, разворота и на неровной поверхности.

Характер двигателя. Важно не сколько лошадиных сил всего, а как они подаются. Мотор, который тянет ровно с низов и предсказуемо реагирует на первые миллиметры хода ручки газа, прощает ошибки. Мотор, у которого вся мощность приходит рывком, эти ошибки усиливает.

Посадка. Проверяется не глазами, а через двадцать минут в седле. На мотоцикле с прямой посадкой спина вертикальна, руки согнуты свободно, вес не висит на кистях — такой вариант подходит почти всем. Низкий руль спортбайка переносит часть веса на запястья и нагружает шею; высокий руль круизёра выносит ноги вперёд и меняет работу корпуса при манёврах. Ни то ни другое не плохо — просто на картинке этого не видно.

Стоимость ошибки. Первый мотоцикл вы уроните. Не «возможно», а наверняка: на парковке, при развороте, на гравии. Мотоцикл, у которого падение стоит как половина его цены, — плохой первый мотоцикл.

Почему литр — плохая первая идея

Дело не в максимальной скорости: до неё вы не доедете и на трёхстах кубах.

Проблема литрового спортбайка в том, что он не оставляет запаса на ошибку. Резкая реакция на газ в первой трети хода ручки, жёсткая подвеска, вес около двух центнеров и тормоза, рассчитанные на очень уверенную руку. Всё это отлично работает у человека с опытом и работает против человека без опыта.

Электроника — трекшн-контроль, режимы мощности, продвинутая ABS — действительно смягчает картину. Но она страхует от срыва колеса, а не от неверной траектории, позднего торможения и неправильного взгляда. Ровно этих ошибок у новичка большинство.

Разумный потолок для первого сезона — до 400–500 см³. И это именно потолок, а не цель.

Как смотреть подержанный мотоцикл

Первый мотоцикл почти всегда стоит брать с рук. Осматривая, проверьте по порядку:

• Документы. ПТС, совпадение номеров рамы и двигателя, отсутствие запретов на регистрацию. Всё остальное не имеет смысла, если мотоцикл нельзя поставить на учёт.
• Следы падений. Потёртые крышки двигателя, царапины на рычагах, разбитые зеркала, свежая краска на баке. Само по себе падение не приговор, но оно объясняет, что искать дальше.
• Геометрия. Встаньте позади мотоцикла и посмотрите вдоль него: заднее колесо должно смотреть строго в переднее. Проверьте, что перья вилки параллельны, а руль до упоров поворачивается одинаково в обе стороны. Несовпадение руля с колесом чаще всего означает провёрнутое в траверсе перо — это дёшево; а вот увод заднего колеса в сторону может означать удар, после которого мотоцикл брать не стоит.
• Вилка. Подтёки масла на перьях, ржавчина, задиры на хромированной части.
• Цепь и звёзды. Растянутая цепь и загнутые крючком зубья звезды означают, что комплект отработал ресурс: такая цепь может соскочить или порваться на ходу, а на заднем колесе это блокировка на скорости. Ехать так нельзя, замена комплекта — обязательная и немедленная трата, и на неё стоит торговаться.
• Резина. Дата выпуска на боковине (четыре цифры — неделя и год). Шинам старше пяти-шести лет пора на замену независимо от остатка протектора, резина стареет.
• Тормозные диски и колодки. Волнистая или сильно сточенная поверхность диска — плановая трата.
• Холодный запуск. Просите не прогревать мотоцикл до вашего приезда. Всё интересное слышно именно на холодную.

Если вы совсем не разбираетесь в технике — берите на осмотр того, кто разбирается. Час чужого времени дешевле неудачной покупки.

Главная ошибка: покупка до первого занятия

Самый частый порядок действий такой: человек получает права, покупает мотоцикл, а потом идёт учиться на нём ездить. Иногда — на том, что уже успел уронить у подъезда.

Логичнее наоборот. Пока вы не проехали хотя бы несколько часов, вы не знаете о себе базовых вещей: какая посадка вам удобна, какой вес комфортен, что вас пугает, нравится ли вам вообще ездить в потоке. Мотоцикл, купленный до ответа на эти вопросы, покупается по картинке — а продаётся всегда дешевле.

Есть и практическая сторона. Первые занятия разумнее проводить на учебном мотоцикле: он защищён, его не жалко, и он специально подобран так, чтобы прощать ошибки. У нас это Yamaha R3 — около 170 килограммов, невысокое седло, предсказуемый мотор. Техника, поставленная на ней, переносится на любой другой мотоцикл один в один; меняются вес и характер, а руки уже знают, что делают.

Список параметров вместо списка моделей

Конкретных моделей я намеренно не называю: перечень устареет за сезон, а к вашему росту, бюджету и задачам может не иметь отношения. Вместо этого — то, что можно вбить в фильтр объявлений и что не устареет:

• снаряжённая масса до 180–190 кг;
• высота седла такая, чтобы уверенно доставать до земли (для роста около 160 см это примерно до 790 мм);
• мощность до 45–50 л. с.;
• прямая посадка;
• наличие ABS;
• отсутствие следов серьёзных падений.

Что эти цифры не заменяют — так это посадку в седло. Пока вы не проехали пару часов, вы не знаете, удобна ли вам посадка, комфортен ли вес и что именно вас пугает. Поэтому разумный порядок: сначала несколько часов на учебном мотоцикле, потом объявления. Не наоборот.